50 haladó fotózás tudásmorzsa

Ha már a kezdő fotós szintet elsajátítottad, jól jöhet néhány haladó tudásmorzsa, melyekkel finomíthatod a tudásod és segít elkerülni olyan hibákat, melyek elrontanák a fotóidat.

Íme 50 fotózás tipp, melyeket jó észben tartanod, mert szükséged lehet rájuk a terepen. Ezek a tippek nem szerepelnek az ingyenesen letölthető 77 gyorstipp fotózáshoz anyagban, így a két tipplista jól kiegészíti egymást!

Ez a lista egy zanzásított, elég vegyesnek mondható tipplista, így a fotózás jó pár területéről olvashatsz benne ilyen-olyan tippeket, kezdve a kompozíciós és expozíciós javaslatoktól a vakuhasználaton át egészen a fényképezőgép konkrét beállításáig.

 

 

Kompozíciós tippek:

  • 1.) Közeli arcportré készítésénél a kamerához közelebb eső szemnek mindenképp élesnek kell lennie. Ha kis mélységélességgel dolgozol, akkor a távolabbi szem maradhat életlen, de a kamerához közelebbi nem lehet az. Különben kukázhatod a fotót!
  • 2.) Kis mélységélességgel dolgozva, például f1.4-es lencsével fotózva nagyon kell figyelned a fókuszra. Körülbelül f1.2 és 1.4 környékén már nagyon nehéz a “fókuszálok, újrakomponálok majd exponálok” technikát használni, mert amint elmozdítod a fényképezőgéped, jó eséllyel életlen lesz a témád, amire az előbb még a fókuszt állítottad. Az f1.4 környéki fotózás nagy gyakorlatot igényel.
  • 3.) Lehetőleg ne exponálj úgy, hogy nem szántál időt a komponálásra. A teljes értékű és sikeres fotó mindig a komponálás és exponálás megfelelő összhangjának az eredménye.
  • 4.) Óvatosan bánj a kamera döntögetéssel. Számtalan fotót látni, ahol olyan tárgyak vannak ferdén fotózva, amiket egyáltalán nem érdemes bedöntve fotózni (pl. épületek, autók). Attól nem lesz jó egy fotó, hogy bizonyos szögben bedöntöd a kamerát a fotózás során. Csak releváns esetekben használd ezt a kompozíciós technikát.
  • 5.) Ha úgy látod, nagyon erős az ég fénye, akkor egyszerűen próbáld meg kikomponálni a képből. Biztos, hogy kell az égnek látszódnia? Variáld milyen szögben tartod a fényképezőgépet fotózás közben, és ha nincs rá szükséged, komponáld ki a képből a nagyon fényes dolgokat.
  • 6.) A hatalmas vagy a nagyon kicsi érzékeltetéséhez érdemes valami ismert méretű dolgot belekomponálnod a képbe. Egy várfalról vagy hídról készült fotó önmagában nem biztos, hogy visszaadja a vár/híd gigantikus méreteit, viszont ha belekomponálsz a képbe egy embert vagy autót, akkor mindjárt érthetővé válnak a méretek.
  • 7.) Amikor csak tudod próbáld meg lehagyni a képről a fölösleges elemeket. A kevesebb gyakran több hozzáállás a fotózás során tényleg nagyon jól működik.
  • 8.) Gyakori kezdő fotós hiba, hogy minden témát középre helyezünk. Próbáld meg oldalra komponálni a fotóid témáit, használd például a harmadolás szabályt.
  • 9.) Ha terepen vagy, próbálj meg egy jó hátteret keresni a témádnak. Sok gyakorlással rá fog állni a szemed, hogy mi előtt érdemes fotóznod. Előnyösek a homogén témák, keress ismétlődő mintázatokat és különleges színeket. Ideális lehet egy hatalmas várfal, gyár fala, régi épület téglafala. Egy fotós szeme akkor is dolgozik, amikor épp nem a fényképezőgép keresőjébe néz. Pásztázd a körülötted lévő terepet és próbáld kitalálni, hogy mi lenne jó háttérnek.
  • 10.) Régies, archaikus hatású fotó készítésénél (pl. egy tanyán fotózva) lehetőleg komponáld ki a képből a modern elemeket (pl. villanyoszlop, trafódoboz).
  • 11.) A Prakel féle kompozíciós folyamat leírja, mik a lépései a komponálásnak. Szerintem egy egyszerű de nagyszerű összefoglalója, milyen dolgokra érdemes figyelni egy helyes komponálásnál:
    a.) felfedezés: téma kiválasztása, nézőpont kiválasztása
    b.) izolálás: mélységélesség, perspektíva(zoom), fókusz
    c.) elrendezés: kameraszög, keretezés, vágás
  • 12.) Az alsó és felső perspektívás fotózás rettenetesen erős kompozíciós technika. A hollywoodi filmeknél is temérdek alkalommal használják, sokkal látványosabb, ha kissé alulról vagy felülről nézhetsz egy-egy jelenetet. Ugyanígy hat a fotóknál is. Guggolj sokat, állj fel valamilyen tárgyra, próbáld meg a szokásostól eltérő nézőpontból lefotózni a témát, eseményt!

 

Expozíciós tippek:

  • 13.) Az expozíció kompenzáció M (Manuális fotózás) módban nem működik, hiszen ott a záridőt és blendét is kézzel állítod be, a fényképezőgéped nem tud mit kompenzálni.
  • 14.) Szeretnéd ha kissé bemozdult lenne a téma a fotódon, pl. a sebessége érzékeltetéséhez? 1/4 és 1/16 körüli záridőkkel próbálkozz először! A legtöbb fotós sokat gyakorol a záridő változtatásával, s ez a fotózás egy kifejezetten izgalmas területe.
  • 15.) Kritikus helyzetben további stabilitást érhetsz el, ha kifújod a levegőt exponálás előtt és nem lélegzel, miközben lenyomod a gombot.
  • 16.) Kültéri fotózás ökölszabálya a blendére:
    – F22 ha nagyon nagy a fény
    – F16 a tipikus napsütötte helyzetben
    – F11 ha a nap elbújik a felhők mögé
    – F8 felhős az ég
    – F5.6 felhős és sötét az ég
  • 17.) A nagyon nagy sárga hátterek (pl. sárgára festett fal) kissé becsapják a fényképezőgép fénymérőjét, így ilyen helyzetben használj expozíció kompenzációt és adj rá +1 vagy +1,1/3 fényerőt, különben sötétebb lesz a fotód mint szeretnéd.
  • 18.) Gyertyafényes fotót manuális módban tudsz fotózni, mert automata módban a fényképezőgéped hosszú záridőt, magas ISO-t és tág blendét akar használni, és még így sem lesz elég fény, hogy a fénymérő optimálisnak találja a fényviszonyokat. Használj bátran szokásos záridőt és az LCD-n ellenőrizd az eredményt. Ne feledd, lehet sötét (alulexponált) a kép, hiszen ezt is várjuk egy gyertyafényes fotótól!
  • 19.) Manuális (M) mód + Auto ISO kombinálása nagyon hatásos. Manuális módban állítsd be a záridőt, amilyenre szükséged van (pl. 1/60 normál esetben vagy 1/120 ha kicsit mozog az alany), állítsd be a blendét is (pl. F2.8 hogy kis mélységélesség legyen és elmosódjon a háttér) majd állítsd be hogy Auto ISO-t használjon a géped. Ekkor a fényképezőgép a fényviszonyok alapján a lehető legkisebb ISO-val készíti el a képet. Így kezedben a teljes kontroll, hiszen uralod a záridőt és a blendét is, ugyanakkor a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a megfelelő ISO-t neked! Villámgyors és hatékony fotózási módszer rengeteg helyzetben!
  • 20.) Reciprok szabály: minél nagyobb zoom-ot (fókusztávolságot) használsz, annál nagyobb a kézremegés hatása a végeredményre. Azaz minél jobban ráközelítessz a témára, annál gyorsabb záridőt érdemes használni, nehogy bemozduljon a kép. A reciprok szabály azt javasolja, hogy “x” mm-es fókusztávolság esetén 1/”x” záridőt állíts be. Ha például 60mm-re tekerted az objektívet, akkor 1/60-as záridőt állíts be, de ha 200mm-re állítottad a lencséd, akkor 1/200-as záridőt használj.

 

Általános tudnivalók:

  • 21.) A szenzor mely képességei a legfontosabbak számodra? A fotozsurnaliszta és sport fotósoknak a zajtalan fotózás az igazán fontos, azaz tudjon magas ISO-n is kevés zajjal fotózni. A portré és stúdiófotósoknak a színmélység a prioritás (spektrum szélessége és granuláció). A természetfotósoknak pedig a dinamika tartomány a leghasznosabb (világos és sötét közti minél nagyobb EV különbség) a fotózás során.
  • 22.) Egy nyitott ajtó vagy nyitott ablak gyakran izgalmasabb mint egy zárt.
  • 23.) A képstabilizátorok 0.3 és 30Hz között fejtik ki kedvező hatásukat. Ez azt jelenti, hogyha 1/60-as vagy gyorsabb záridővel fotózol (pl. 1/500) akkor a képstabilizátornak már nincs hozzáadott értéke. Főleg hosszabb záridőnél hasznosak.
  • 24.) Jó ha tudod, az emberi szem úgy működik, hogy először a legélesebb és legfényesebb területeket keresi a képen.
  • 25.) Ha nem használsz még Lightroomot, azonnal szerezz be egyet, mert JPG helyett RAW-ban fotózni és utólag módosítani a képeket egy teljesen más és rendkívül izgalmas világ!
  • 26.) Kontrasztos témát borús időben a legjobb fotózni (pl. fehér falú ház sötét cserepes tetővel), hiszen napfényben csak még jobban beégne az egész.
  • 27.) Ha rendszerint utólag állítod be a fehéregyensúlyt (Lightroomban), vigyázz, túlzásba ne ess! Egy gyertyafényes fotónál például természetes módon sárga képet várunk, nem zavaró, ha sárga fényben úsznak a tárgyak.
  • 28.) A mélységélesség tartományára egy ökölszabály: 1/3 a tárgy előtt, 2/3 a tárgy mögött. Magyarul ha ráfókuszáltál a tárgyra, akkor attól függően hogy milyen blendét állítottál be, a tárgy előtt mondjuk 20cm-nyi rész lesz még éles, míg mögötte kb. 40cm-nyi. A tárgy mögött minden esetben nagyobb térterület marad éles, mint előtte.
  • 29.) Ha kicsit idegenkedsz a háromlábú állvány használatától, próbáld ki az egylábú (monopod) állványt. Jóval mobilisabb a háromlábú társánál, könnyebb és gyorsabban tudsz vele mozogni is.

 

Tematikus tippek (ételfotózás, városfotózás, gyermekfotózás, eseményfotózás, természetfotózás):

  • 30.) Nagy tömegek, rengeteg ember fotózása gyakran érdektelen eredményre vezet. Helyette próbálj meg kiemelni a tömegből valaki/valami szokatlant és azt fotózni célzott formában.
  • 31.) Gyermekek fotózásánál felejtsd el a vakut. Használj magas ISO-t, tág blendét, de ne vakuzd tele szegény gyerekek arcát. Kapcsolj fel minden lámpát a szobában, ha beltéren fotózol. Ne aggódj a fehéregyensúly miatt, majd utólag beállítod Lightroomban.
  • 32.) Kisgyermekes fotózás esetén jó téma lehet, ha valamit adsz a gyermek kezébe, pl. egy játékot, gyümölcsöt vagy valamilyen nassolnivalót.
  • 33.) Csecsemők fotózásánál jó téma lehet a Moro reflex elkapása, amikor is a gyermek ösztönösen megmarkolja azt, amit megérez a tenyerében (pl. anyukája ujját).
  • 34.) Azt biztosan tudod, hogy természetfotókat elsősorban napkeltében vagy napnyugtában érdemes fotózni a lágy fények miatt. Én gyakran ellenőriztem, hogy pontosan mikor is lesz a napnyugta, egy lenyugvó nap után még max 20 percig van lehetőséged fotózni, nagyon hamar lecsökken a fénymennyiség. Több online oldal is van, ahol megnézheted melyik napon mikor van napnyugta, így be tudod lőni a fotózás pontos (és ideális) idejét.
  • 35.) Eseményfotózás során gondot okozhat, amikor egyik helységből a másikba áttérve megváltoznak a fényviszonyok. Ha manuális módban van a fényképezőgéped vagy az ISO-t beállítottad fix értékre, akkor bizony az új helyszínen már az első fotó beéghet (túl világos lesz vagy teljesen fehér) vagy bebukhat (túl sötét lesz vagy teljesen fekete). Hozzá kell szoktatnod magad, hogy gyors helyszínváltásnál sose felejtsd el a beállítások azonnali megváltoztatását. Gyakorold, hogy rutinná váljon.
  • 36.) Ne fotózz le olyasvalakit, aki nem akarja hogy lefotózzák. Ez a probléma tipikusan esemény fotózása során jön elő. Légy alázatos, ha valaki zavartan elfordul előled, valószínű nem szeretné, hogy rajta legyen a fotóidon.
  • 37.) Ételekről igazán jó fotót nagyon kis mélységélesség használatával tudsz készíteni. Felülről lefotózott, mindenhol éles ételfotó nem túl látványos, viszont ha lehajolsz az étel magasságába és kis mélységélességgel valamilyen szögből fotózod, az már érdekesebb látványt nyújthat.
  • 38.) Táncfotózásra egy szerintem jól használható stabil módszer: állíts be 1/30 vagy 1/60 körüli záridőt, f4.0-es blendét, majd egy viszonylag magas ISO-t, legyen pl. 1.600 vagy 3.200. A vakudon pedig állíts be -1-es vakukompenzációt és második redőnyre szinkronizálást. Ezekkel a beállításokkal kellően kimerevített táncosokat fogsz kapni, ám kissé bemozdultak is lesznek a mozgó emberek, amivel érzékelteted a táncmozgást. A magas ISO miatt pedig a háttérből is elég sok fény érkezhet a képre, azaz nem csak a “bevakuzott” táncosok látszódnak majd a fotódon. Az f4.0-es blende helyett használhatsz f2.8-at is vagy még tágabbat, de ilyenkor már nagyon precízen kell fókuszálnod, s a táncosok mozgása is nehezíti, hogy éles képet készíthess.

 

Vakutippek és megvilágítás tippek:

  • 39.) Egy vakudiffúzor hatótávolsága kb. három méter, ennél távolabbi téma esetén már nem sok hasznád veszed.
  • 40.) A záridő kevésbé számít vakus fotózásnál – hisz kimerevedik a kép -, azzal a beérkező ambiens fényt lehet kontrollálni.
  • 41.) Az ambiens fénymérés az exponáló gomb lenyomásakor történik, míg a vakufénymérés az expozíció pillanatában.
  • 42.) Elvileg nem szabad újrakomponálni a képet, ha vakut is használsz, hiszen az ambiens fénymérés és a vakufénymérés máshol fog történni.
  • 43.) A textúrás felület oldalfénnyel emelhető ki igazán, hiszen ilyenkor a felületen lévő kis domborulatok árnyékot vetnek az oldalfény miatt.

 

Fényképezőgéppel kapcsolatos tippek:

  • 44.) Ne feledd, a fényképezőgéped LCD kijelzőjén egy JPG képfájl jelenik meg, nem az eredeti RAW fájl, így lényegében már ott is egy feldolgozott fotót látsz viszont.
  • 45.) Néha nem árt frissítened a (tükörreflexes) fényképezőgép firmware-jét, nem csak hibajavítások, de akár apróbb új funkciók is megjelenhetnek egy új verzió kiadásakor.
  • 46.) Gyakran van gondod a beégett éggel? Próbáld ki milyen szürkeátmenetes szűrővel fotózni. Másik lehetőség, hogy utólag a Lightroomban lehúzol a fotó tetejéről egy 1-2 fényértékes expozíció csökkentést.
  • 47.) Auto ISO maximumának beállítása: ne felejtsd el beállítani a menüben az Auto ISO beállításainál, hogy maximum mekkora értékig csavarja fel a géped az ISO-t. Géptől függően 3.200 illetve 6.400 körüli értéket javasolnék, a jelenlegi fényképezőgépek eddig az értékig még viszonylag enyhén zajos képeket készítenek.
  • 48.) Tükörreflexessel is tudsz szelfit készíteni! Próbáld ki, jópofa dolog. Állíts be időzítőt, figyelj arra, hogy rád mérjen fókuszt a fényképezőgép, mert ha többen vagytok még a végén életlen leszel, majd nyomd le az exponáló gombot. Még lesz pár másodperced, hogy a kezeddel célozz, valahol a gép és objektív találkozásánál célszerű fognod a gépet és tartanod mintha csak egy tálcát tartanál.
  • 49.) Érdemes barangolni a fényképezőgéped menüjében és felfedezni, mi mindent tud a géped. Számos manuális funkció állhat a rendelkezésedre, ma már elég általános, hogy néhány gomb funkcióját is meg lehet változtatni. Saját menüt is készíthetsz a profibb gépeken.

50. tipp: Találj valakit, aki hozzáértőként átnézi a legjobbnak tartott fotóidat és elmondja az őszinte (szakmai) véleményét. Egy másik fotós nagyon sokat segíthet a véleményével, hiszen rámutathat esetleges hiányosságokra, kompozíciós hibákra, vagy épp tudatosítja benned, hogy mitől jó egy-egy fotód.

 

Ha hasznosnak találtad, oszd meg másokkal is: